作為一名優秀的服裝設計師,你一定要會創作設計(款式圖,包括款式、面料、色彩等等的表達);結構設計(打版、版型處理,每個部位的具體規格尺寸);車縫(也叫車位;一件成品的縫制過程)。

一名合格的設計師不一定說三樣都精通,但是如果一個服裝設計師在設計款式的時候沒有考慮到打版和工藝的細節,那么相對于來說設計的思維也是會受到一定的限制的。打版算是處于一個承上啟下的作用,是整個服裝設計里面最重要的環節。

嚴格的服裝設計師一定要知道以下幾種服裝制版方法,有助于幫助那你快速解決制版煩惱,大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎樣板、D式、框架試穿、電腦等多種方法。

加減法: 受中式服裝裁剪方法的影響而形成的

在二十世紀50年代以前大多數裁縫都在使用它,加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。

分享常見的幾種服裝制版方法

加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸,然后胸圍加一寸或減一寸時,各部位再加、減一個數值。

這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅帶徒弟教出來的,簡單、快速、易學。它對以后的比例分配法起著很大的影響。

比例分配法: 使用最多的一種方法

是目前我國服裝制造業制板與裁剪時,使用最多的一種方法,它是在二十世紀50年代初期形成的。

50年代以前老百姓穿的都是中式服裝,西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法,50年代以后老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服。

為了推廣和普及裁剪的技藝,和出版資料,老一輩的服裝技術人員便湊在一起,研究服裝裁剪時各部位的比例關系,參考日本的胸度法,并以加減法的成衣實際胸圍為基數而創造了我國的服裝裁剪方法,大家都稱它為“服裝裁剪法”。

分享常見的幾種服裝制版方法

1982年第4期《現代服裝》雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時稱它為“比例分配法”。五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學時使用這種方法的占多數,開始時為了區分于胸度法,采用的是半胸圍的1/3,稱它為三分法,后來出現了六分法、八分法、百分法和十分法等,不論哪種方法都需在后面復加一個數值,所以有人稱它為湊數法。

由于十分法好計算,如100cm的1/10是10cm,2/10是20cm,所以使用十分法的人逐漸多了起來。

立體法: 三、四十年代很多中國師傅師就在使用

大都稱它為立體裁剪,它是歐州和美州多數人裁剪女裝時使用的方法之一,多數人認為這項技藝是改革開放后,日本教師來華講課而傳入的。

其實不然,在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師傅都在使用它,當時上海把這項技藝稱作為在衣架上撈花樣。

分享常見的幾種服裝制版方法

如果有位師傅用立體法裁了一件衣服,若問他怎么裁的上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的,北京和天津人則說是在架子上繃出來的。當時縫制的服裝都是來料加工,而且材料也昂貴,有時先把牛皮紙用手揉軟,先試繃一次,以免失誤。

胸度短寸法: 由30年代開始隨著日本裁縫到我國傳播

日本裁縫、裁制男子西裝時常用的方法,它是日本裁縫在明治維新之后由歐州學習回來的,所以他們把它稱作為“洋裁”,而把本民族的和服稱作為“和裁”。

胸度法和我國的比例分配法近似,但是它是以人體的實際胸圍為基數來分配各部位的尺寸的。

100多年前歐州有長寸法和短寸法之分,由于使用長寸法制板太復雜,所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法,它是在人體的胸部以上部位測量多個部位,然后按照這些尺寸來制板的。

胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠,以及書籍等進行著傳播,但是進展緩慢,在我國目前有些人,還在使用它,但范圍不廣。

原型法: 使用原型制板法的人逐漸地多了起來。

日本裁縫和婦女量體裁衣裁制女裝時使用最多的方法,他們是由歐州傳來的,但是有了很大的發展,流派也很多。

一種是量體時在人體上用軟布繃剪出一個原型,以這個原型來裁制各式服裝。另一種是用胸度法或短寸法裁制一件原型,以這件原型來裁制各式服裝,后者被人們稱為學院派,學院派有文化式和登麗美式等,文化式使用的是胸度法,而登麗美使用的是實寸法。

由于日本的文化服裝學院來華講學的教師較多,他的教材我國也出版多部,所以我國使用的大都為文化式。

原型法由二十世紀30年代由日本裁縫在東北即向我國傳播,但是傳播的速度不快,主要是日本的原型是以人體的實際胸圍為基數,來分配各部比例關系的,由于傳統的行業技術習慣不同,所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院校畢業生、參加制板工作的人員在增多,使用原型制板法的人逐漸地多了起來。

基礎樣板法: 也稱為中國原型法

也稱為中國原型法,它是在二十世紀60年代初期開始運用的。

當時服裝制版廠的技術室承制內、外銷樣衣的任務特別重,尤其是童裝,有時一個月就需幾百個品種,有些技師則采取制定兩、三件基礎樣板,用這些樣板來變化所有的樣衣樣板,速度和準確性比用比例分配法要快速的多,當時人們把這一方法叫作改頭換面。

80年代初期把這種方法加以總結,把比例分配法和原型法相互結合,而創造了基礎樣板法。由于樣板是以成衣的胸圍為基數,符合我國服裝制版的傳統習慣,,由于簡便、快速、準確,所以逐漸地被人們所采用。

試穿法: 集體的職業服裝,目前大都采取這一方法

試穿法也有人稱它為套穿法,是70年代由日本國興起的。

當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金,工廠大都遷到遠離城市的地方,而門店必須還在鬧市區,兩地如何聯系,于是便按照標準與自己商社的慣例,制定成全號型樣板,并縫制成樣衣,把樣衣和原料都進行編號。

分享常見的幾種服裝制版方法

顧客選好原料之后,便進行試穿樣衣,并把需修改的部位記錄下來,如用28號原料使用175/96A型樣板,后背加長2cm,袖子加長2cm,其他部位不變,把這一定單用電傳到工廠,縫制成衣之后,再將成衣送往門店,當時采用這一方法的多為男子西裝。

80年代初期北京紅都時裝公司到日本參觀,把這一方法帶回在門店使用,以后逐漸展開,尤其是集體的職業服裝,目前大都采取這一方法。

電子計算機制板:

電子計算機制板和放縮樣板與排料,早在二十世紀70年代初期,美國休斯公司和日商巖井公司通過紡織品進出口總公司,便向我國發放有關電子計算機制板和縮放樣板以及排料、裁剪的有關商業技術資料。當時計算機在服裝業還是個高不可攀的神秘的電子機械,所以沒有引起人們注意。

70年代后期,外商在各種展銷會上大力進行宣傳,一些大的工廠便開始引進,以后航天部和一些院校等部門也開始制作自己的軟件,當前一些大的企業都開始使用電子計算機制板,使用的單位逐漸地在增多。

隨著時代的變化,九種制版方法也在與時俱進,不能說每一種制版方法是最好的,但是能幫助你技藝的提高。去其糟粕,取其精華,從而形成自己的一套方法。

無論是哪一種服裝制版的方法,一定要謹記這幾個字“苦練,苦練再苦練”不斷的思考,然后把思考的內容付諸實踐,然后做出坯樣,檢查問題,思考問題的起因,再實踐,以此類推才能從量變變到質變。

歡迎留言一起分享經驗。

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